Creality Ender-3 V3 SE: сборка, первый запуск и первая печать

Короткий ответ

Вы распаковали Creality Ender-3 V3 SE и хотите как можно быстрее увидеть первую деталь на столе. Хорошая новость: принтер приезжает полусобранным, и весь путь от вскрытия коробки до готовой печати занимает у внимательного человека около часа. Собрать нужно немного - прикрутить вертикальный портал с направляющими к основанию, поставить экран, снять транспортировочные винты. Дальше принтер почти всё делает сам: у него есть авто-выравнивание стола (англ. auto-leveling, авто-левелинг - принтер сам ощупывает стол датчиком и подстраивает высоту сопла) через датчик CR Touch, так что крутить винтики руками и подкладывать бумажку под сопло не придётся.

Ender-3 V3 SE - это бюджетный открытый принтер с полем печати 220×220×250 мм. Кинематика у него bed-slinger (англ. дословно «метатель стола» - схема, где стол ездит вперёд-назад по одной оси, а голова двигается по двум другим). Экструдер здесь директ (англ. direct drive, директ-экструдер - мотор подачи стоит прямо над соплом, без длинной трубки), поэтому машинка нормально тянет PLA, PETG и даже гибкий TPU. Ниже - по шагам, без пропусков.

Если Вы ещё выбираете принтер и не уверены, что SE Вам подходит, сначала загляните в наш разбор: Creality Ender-3 V3 SE - обзор и стоит ли брать.

Шаг 1. Сборка из коробки: что прикрутить

Достаньте принтер вдвоём или аккуратно за раму: основание тяжёлое, а провода снизу легко зажать. Внутри Вы найдёте готовое основание с рабочим столом и блоком питания, отдельно лежащий вертикальный портал с печатающей головой, экран, катушку пластика на пробу, набор шестигранников, кусачки, запасное сопло и USB-флешку.

Порядок сборки простой:

1. Снимите всю упаковку и стяжки. Особое внимание - транспортировочные винты. Это яркие болты (часто с красными или оранжевыми метками), которые жёстко держат стол при перевозке. Их обязательно выкрутить, иначе стол не сможет двигаться по высоте.
2. Поставьте вертикальный портал на основание. На раме есть посадочные пазы и заранее вкрученные снизу болты. Совместите портал с отверстиями и наживите болты рукой, не затягивая до конца.
3. Проверьте вертикаль. Приложите угольник или просто посмотрите сбоку: стойки должны стоять ровно под 90° к основанию. Только потом затягивайте болты крест-накрест шестигранником из комплекта. Не перетягивайте - резьба в алюминии не любит лишнего усилия.
4. Прикрутите экран к правой стороне рамы двумя болтами и подключите его шлейф. Разъём один, перепутать нельзя.
5. Подключите оставшиеся шлейфы двигателя оси X и печатающей головы по цветовым меткам или по краткой инструкции из коробки. Защёлкните фиксаторы.
6. Заправьте провода в клипсы, чтобы они не попали под движущийся стол.

На всю сборку уходит 15-20 минут. Спешить тут смысла нет: криво затянутый портал потом даёт волны на стенках печати.

Шаг 2. Первое включение и авто-выравнивание стола

Проверьте положение переключателя напряжения сзади (если он есть в Вашей поставке) и включите принтер тумблером. На экране появится меню. Если принтер предложит обновить штатную прошивку Creality с комплектной флешки - согласитесь, свежая версия чинит мелкие огрехи стартового меню.

Теперь главное, ради чего SE и берут новички - авто-выравнивание. Найдите в меню пункт Level (или «Авто-калибровка»). Датчик CR Touch выдвинет щуп и по очереди ощупает стол в сетке точек. Принтер сам построит карту высот и запомнит, где стол чуть выше, а где ниже, и будет на лету подстраивать сопло во время печати. Отдельный тензодатчик у SE ещё и сам ловит нулевое смещение сопла по столу.

Перед запуском авто-выравнивания сделайте две вещи:

• Прогрейте стол и сопло до рабочих температур (ориентир для PLA: стол 60 °C, сопло 200-210 °C). Горячий стол чуть выгибается, и мерить его правильнее уже нагретым.
• Проверьте Z-offset (англ. Z-offset - зазор между кончиком сопла и столом на нулевой высоте). В меню есть отдельный пункт настройки. Если первый слой потом ложится слишком высоко или сопло скребёт стол - именно это значение подкручивают маленькими шагами по 0.02-0.05 мм.

Весь цикл ощупывания занимает пару минут. Не трогайте принтер в это время.

Шаг 3. Заправка пластика

Поставьте катушку на держатель сверху портала. Отрежьте кончик нити под острым углом кусачками - косой срез легче проходит через механизм подачи.

Дальше:

1. В меню выберите разогрев сопла до 200-210 °C (ориентир для PLA) и дождитесь температуры.
2. Проведите нить через датчик обрыва филамента (небольшая коробочка сбоку) и вставьте её в отверстие директ-экструдера на голове. Слегка надавите рукой, пока не почувствуете, что механизм подхватил нить.
3. Запустите в меню пункт Load (загрузка пластика). Экструдер сам протянет нить, и из сопла пойдёт струйка расплава.
4. Дождитесь, пока из сопла польётся ровным цветом без пузырей и остатков заводского пластика. Уберите выдавленный хвостик пинцетом.

Если нить не идёт - чаще всего дело в том, что кончик замялся и не попал в экструдер. Вытащите, отрежьте заново под углом и повторите.

Шаг 4. Подключение и слайсер: первый G-code

Принтер не умеет печатать 3D-модель напрямую. Модель сначала надо нарезать на слои в слайсере (англ. slicer, слайсер - программа, которая превращает 3D-модель в набор команд для принтера). На выходе получается файл G-code (англ. G-code - язык команд принтера, где записаны все движения головы, температуры и скорости).

У SE нет Wi-Fi из коробки, поэтому файл Вы понесёте на комплектной флешке (при желании докупается фирменный приёмник Wi-Fi, но для старта он не нужен).

Что делать:

1. Поставьте слайсер на компьютер. Для первого раза подойдёт Cura - она простая и бесплатная. Пошаговая настройка под новичка у нас разобрана отдельно: Cura для начинающих - базовая настройка. Когда освоитесь, многие переходят на OrcaSlicer, он точнее по охлаждению и стенкам: OrcaSlicer для начинающих.
2. Добавьте принтер. В списке выберите Creality Ender-3 V3 SE (профиль есть в свежих версиях обоих слайсеров) с полем 220×220×250 мм и соплом 0.4 мм.
3. Возьмите первую модель. Для пробы лучше всего подходит тестовый кораблик 3DBenchy - маленькая лодочка, которая за 20 минут проверяет сразу десяток параметров печати. Где брать модели, разобрано тут: Где скачать 3D-модели и Гайд по MakerWorld.
4. Загрузите модель, выберите профиль PLA и стандартное качество 0.2 мм. Ничего больше не трогайте - смысл первой печати в том, чтобы посмотреть на принтер на заводских настройках.
5. Нажмите «Нарезать» (Slice), сохраните G-code на флешку.

Шаг 5. Первая печать

Вставьте флешку в порт на экране, выберите свой файл и нажмите печать. Принтер прогреет стол и сопло, сделает быструю проверку и начнёт класть первый слой.

Первые две минуты - самые важные. Смотрите на первый слой:

• Линии должны ложиться ровными полосками и слегка слипаться друг с другом в сплошную площадку.
• Если пластик идёт тонкими прозрачными нитками и не липнет - сопло слишком высоко, добавьте минус к Z-offset.
• Если сопло скребёт стол и пластик размазывается - наоборот, поднимите Z-offset.

Как добиться, чтобы первый слой держался намертво, подробно расписано здесь: Прилипание первого слоя - как настроить.

Кораблик печатается 20-40 минут. Когда стол остынет до комнатной температуры, деталь сама легко отщёлкнется с гибкого стального листа - согните лист, и печать отскочит. Не отдирайте деталь лопаткой с горячего стола, чтобы не повредить покрытие.

6 типовых проблем первого запуска

• Стол не двигается, скрип или ошибка по оси Z. Почти всегда это забытые транспортировочные винты под столом. Выключите принтер и выкрутите яркие болты.
• Первый слой не липнет или отходит углами. Протрите стол изопропиловым спиртом от заводской смазки и жира с пальцев, подкрутите Z-offset. Полный разбор - Прилипание первого слоя.
• Пластик не заправляется. Кончик нити замялся. Отрежьте его заново под острым углом и повторите загрузку при разогретом сопле.
• Принтер не видит модель на флешке. Проверьте, что сохранили именно G-code, а не исходный STL. Принтер понимает только нарезанный файл из слайсера. Про слайсеры - Cura для начинающих.
• Деталь трескается или отрывается посреди печати. Открытый корпус SE боится сквозняков. Уберите принтер от форточки и кондиционера. PLA это переживёт, а вот ABS и ASA на открытой раме нормально печатать не выйдет.
• Волны и рябь на стенках. Вы поставили слишком высокую скорость. Заявленные 250 мм/с - это пик, реальное рабочее качество выходит на 100-150 мм/с. Сбросьте скорость в слайсере.

Мини-FAQ

Нужно ли выравнивать стол винтами руками? Нет. В этом и смысл CR Touch: принтер сам строит карту стола. Ваша задача - только выставить Z-offset один раз.

Какой пластик брать первым? PLA. Он самый неприхотливый, печатается при низких температурах и почти не пахнет. PETG и гибкий TPU SE тоже тянет, а вот ABS и ASA на открытом корпусе оставьте на потом.

Обязательно ли ставить OrcaSlicer? Нет. Начните с Cura, её проще освоить. На OrcaSlicer перейдёте, когда захотите тоньше настраивать печать.

Что с Wi-Fi? Из коробки его нет, файлы носите на флешке. Отдельно докупается фирменный приёмник, но для первых недель он не нужен.

Сколько печатать до нормального результата? Первые несколько печатей могут пойти в брак, пока ловите Z-offset и температуру своей катушки. Это нормальная часть обучения.

Заведи принтер в Учет3Д

Как только первая деталь получилась и Вы видите, что машинка работает - заведите Ender-3 V3 SE в Учет3Д. Дальше каждый заказ, который печатаете на этом принтере, будет привязан к нему: сколько пластика ушло по катушкам, сколько часов принтер отработал до следующей профилактики, когда пора менять сопло.

Отдельно Учет3Д считает себестоимость часа печати - берёт стоимость пластика, электричество и амортизацию самого принтера и показывает, во сколько Вам реально обходится деталь. Это тот момент, когда Вы перестаёте печатать «на глаз» и начинаете понимать, зарабатываете Вы на заказе или уходите в минус. Один принтер можно вести бесплатно, так что подключить SE и посмотреть на цифры можно сразу после первого кораблика.