Creality K1C: первый запуск и первая печать
Короткий ответ
Если Вы только что распаковали Creality K1C (закрытый скоростной принтер) и хотите быстрее увидеть первую деталь, весь путь от вскрытия коробки до готового кораблика на столе занимает 30-40 минут. Принтер приходит собранным почти полностью: Ваша работа - снять транспортные фиксаторы, включить, дать ему пройти авто-калибровку, заправить катушку и запустить готовый тестовый файл. Руками ничего крутить не нужно, K1C сам находит ноль по высоте и строит карту стола.
K1C построен на кинематике CoreXY (схема, где по столу ездит только печатающая голова, а сам стол ходит вверх-вниз) и работает на прошивке Klipper (быстрая открытая прошивка для 3D-принтеров) под фирменной оболочкой Creality OS. Из коробки идёт закалённое стальное сопло под абразивные материалы вроде карбона, так что заводить композиты можно сразу, ничего не докупая. Разберём весь запуск по шагам.
Шаг 1. Распаковка: снять транспортные фиксаторы
K1C приезжает в одной коробке, вес принтера около 12,5 кг. Достаньте принтер, поставьте на ровную твёрдую поверхность с зазором для вентиляции по бокам. Шаткий стол при разгоне головы даёт волны на стенках детали, так что письменный стол лучше пустой тумбы на колёсиках. Кабели подключайте только при выключенном питании.
Теперь самое важное на этом шаге. Внутри камеры и под столом стоят транспортные фиксаторы: пенопластовые вкладыши, стяжки и винты, которые держат подвижные части при перевозке. Снять надо всё, что не прикручено намертво, строго по руководству к K1C - пропущенный фиксатор может повредить механику при самопроверке:
- Пенопластовые вкладыши в печатной камере. Они зажимают печатающую голову и балку. Просто выньте их вверх.
- Винты под рабочим столом с яркими бирками. Они жёстко фиксируют стол по высоте. Если оставить их на месте, при калибровке ось Z упрётся, и мотор начнёт скрежетать или выдаст ошибку. Открутите их шестигранником из комплекта и уберите в пакетик с запчастями, назад ставить не нужно.
- Плёнку с сенсорного экрана. Если её не снять, касания срабатывают не там, где Вы тыкаете.
- Заглушку из сопла, если она есть. На части партий в сопле стоит пластиковая пробка от пыли. Запустите нагрев с ней - придётся выковыривать пинцетом.
Заодно сверьте комплект: сам принтер, небольшая пробная катушка пластика, набор шестигранников, кусачки, лопатка для съёма деталей, запасное сопло 0.4 мм, кабель питания и краткая инструкция. Если чего-то не хватает, сфотографируйте упаковку до того, как всё раскидаете: это частая претензия к продавцам на маркетплейсах.
Шаг 2. Первое включение и авто-калибровка
Собирать почти нечего: корпус K1C цельный, балка с головой уже стоит на месте. Воткните кабель питания сзади и включите тумблер.
На экране появится мастер первого запуска: выбор языка (русский в прошивке есть), подключение к Wi-Fi, согласие с условиями. Прошивка почти наверняка предложит обновиться - соглашайтесь, свежая версия чинит мелкие болячки стартового мастера и профилей печати.
Дальше принтер сам предложит пройти авто-калибровку. Здесь от Вас не требуется ничего, кроме терпения. K1C по очереди сделает три вещи:
- Погасит вибрации (в меню это называется «input shaping» - алгоритм, который гасит паразитные колебания головы, чтобы стенки были гладкими на высокой скорости).
- Измерит уровень стола по сетке точек и запомнит его перекос.
- Найдёт ноль по высоте (Z-offset, зазор между соплом и столом на первом слое).
Пока идёт калибровка, не трогайте принтер и не открывайте дверцу: сквозняк и толчки собьют замеры, и цикл придётся повторять.
Шаг 3. Заправка пластика
Поставьте комплектную катушку на держатель сбоку. Заводите первой именно PLA из коробки: это самый неприхотливый материал, на нём проще поймать, что всё настроено правильно.
Порядок такой:
- Отрежьте кончик нити кусачками под небольшим углом, чтобы получился аккуратный «клювик». Рваный торец цепляется за трубку и застревает.
- Вставьте нить в отверстие подающего механизма и протолкните до упора, пока не почувствуете, что её подхватили шестерни.
- На экране выберите «Загрузить пластик». Голова нагреется примерно до 220 °C и сама затянет нить через хотенд (англ. hotend - горячая часть головы, где пластик плавится перед соплом).
- Дождитесь, пока из сопла пойдёт ровная струйка нужного цвета. Если сначала лезет старый цвет или прозрачное - это нормально, дайте выйти 3-5 см чистого пластика и уберите «сопли» пинцетом.
Шаг 4. Подключение и слайсер
Чтобы напечатать что-то своё, модель нужно «нарезать» в слайсере (программа, которая превращает 3D-модель в понятные принтеру команды с траекториями и температурами). У K1C есть два пути.
Первый, быстрый. На комплектной флешке лежат готовые тестовые файлы, уже нарезанные под заводские настройки. Для самой первой печати этого достаточно, слайсер можно пока не трогать вообще.
Второй, на будущее. Родной слайсер Creality Print работает, но профили в нём слабоваты. Многие мастера переходят на бесплатный OrcaSlicer с русским интерфейсом - он точнее настраивает обдув и стенки. Профиль K1C там уже встроен, выбираете принтер из списка и материал, дальше ничего не крутите. Как поставить и настроить его с нуля, разобрано в отдельном уроке OrcaSlicer для новичка.
Подключить принтер к сети можно по Wi-Fi прямо из стартового мастера. Тогда файлы отправляются на печать по воздуху, а встроенная камера показывает картинку в приложении. Если Wi-Fi ловит слабо, всегда остаётся флешка - это не хуже, просто чуть больше движений.
Шаг 5. Первая печать
Для первой детали берите готовый кораблик (3DBenchy, стандартная тестовая лодочка) с комплектной флешки. Он маленький, печатается 15-25 минут и за один прогон проверяет сразу десяток вещей: нависающий нос, мостик над окошком рубки, круглые иллюминаторы, плавные борта и точность размеров.
Вставьте флешку, выберите файл кораблика, нажмите «Печать». Прогрев стола и сопла займёт около полутора минут. Пока печатает, следите за первым слоем: линии должны ложиться плотно, без щелей между ними и без «размазывания». Первый слой - это фундамент, из-за него разваливается больше печатей, чем из-за всего остального вместе взятого. Если что-то не так с прилипанием, разбор причин и лечение собраны в уроке про прилипание первого слоя.
Когда деталь готова, дайте столу остыть до комнатной температуры. Магнитный стол слегка выгнется, и кораблик отщёлкнется почти сам. Не отдирайте его лопаткой, пока стол горячий: так проще порвать покрытие, чем снять деталь. Возьмите штангенциркуль и проверьте габариты: длина кораблика от носа до кормы должна быть 60 мм. Заметное отклонение лечится калибровкой потока (flow, сколько пластика выдавливается на единицу длины) в слайсере, а не перенастройкой принтера.
Закрытая камера - это ABS и карбон
Главное, ради чего берут K1C, а не открытый принтер, - это закрытая печатная камера (англ. enclosure, кожух вокруг зоны печати, который держит тепло внутри и отсекает сквозняки). Тепло внутри решает две задачи сразу.
Первая: ABS и ASA перестают трескаться и отклеиваться от стола. Эти пластики боятся сквозняка, на открытом принтере крупная деталь коробится и расходится по слоям. В закрытой камере воздух тёплый и ровный, и деталь застывает без напряжений. Как выжать из этого максимум, разобрано в уроке про печать ABS в закрытой камере.
Вторая: закалённое стальное сопло из коробки не боится абразива, так что композиты с углеволокном (PA-CF, PETG-CF) можно печатать сразу. У обычного латунного сопла карбон точит отверстие быстро, у стального ресурс заметно выше. Тонкости работы с нейлоном и карбоном собраны в отдельном уроке про PA-CF и нейлон с карбоном. Для первой печати это не нужно, но помните про безопасность: материалы с частицами углеволокна требуют совместимого сопла и аккуратного обращения с пылью, а сам по себе закрытый корпус не делает любой материал безопасным для жилой комнаты - работайте в проветриваемом помещении.
6 типовых проблем при первом запуске
- Скрежет и ошибка оси Z при старте. Почти всегда это забытые транспортные винты под столом. Выключите принтер, загляните под стол, открутите винты с яркими бирками.
- Первый слой не прилипает или идёт щелями. Подкрутите Z-offset в меню на 0.02-0.05 мм в минус, чтобы сопло шло чуть ближе к столу. Полный разбор - в уроке про первый слой.
- Пластик не лезет из сопла. Либо в сопле осталась заводская заглушка, либо кончик нити смялся при заправке. Выгрузите пластик, отрежьте кончик заново под углом и заправьте ещё раз.
- Экран реагирует не туда, куда нажимаете. Не снята защитная плёнка с сенсора. Снимите её и перезагрузите принтер.
- Волны и рябь на стенках детали. Обычно принтер стоит на шатком или мягком основании. Переставьте на жёсткий стол и повторите авто-калибровку.
- Шероховатая, «мохнатая» поверхность на PLA. Стоковый профиль часто ставит слишком высокую температуру. Опустите в слайсере с 220 до 205-210 °C, поверхность станет глаже.
При скрежете, ударе или ошибке нагрева сразу остановите задание и сохраните код ошибки с экрана - по нему проще найти причину.
Мини-FAQ
Нужно ли собирать K1C руками? Нет. Корпус приходит цельным, балка с головой уже на месте. Вся «сборка» - это снять фиксаторы, воткнуть кабель и включить.
Какой пластик заводить первым? Комплектный PLA. Он прощает ошибки настройки, на нём проще понять, что принтер откалиброван правильно. ABS и карбон - потом, когда освоитесь.
Обязательно ли ставить OrcaSlicer сразу? Нет. Для первой печати хватит готовых файлов с флешки. OrcaSlicer стоит поставить, когда захотите печатать свои модели и подтянуть качество.
Где брать модели для печати? Готовый кораблик уже на флешке. Дальше берите файлы из открытых каталогов - подборка проверенных источников есть в уроке где искать 3D-модели.
Что дальше: заведите принтер в Учет3Д
Когда первый кораблик готов и Вы видите, что K1C печатает как надо, заведите его в Учет3Д. Тогда каждый заказ на этом принтере считается сам: расход пластика по катушкам, наработка часов до профилактики, электричество и амортизация. В итоге Вы видите честную себестоимость каждой детали, а не гадаете «в плюс я сработал или в минус». Один принтер можно подключить бесплатно на стартовом тарифе.
Хотите глубже понять сам аппарат - его сильные и слабые стороны, сравнение с Bambu P1S и расчёт окупаемости под коммерцию собраны в большом обзоре Creality K1C.